月季怎么样养壮枝条
详细内容
第一篇:《月季花怎样修剪》
月季花怎样修剪?
季移植在11月至翌年3月之间进行，移植的同时可进行修剪，先剪去密枝、枯枝，再剪去老弱枝，留2--3个向外生长的芽，以便向四面展开;适当剪短特别强壮的枝条，以加强弱枝的长势，夏季新枝生长过密时，要进行疏剪，每批花谢后，及时将与残花连接的枝条上部剪去，不使其结子消耗养料，保留中下部充实的枝条，促进早发新枝再度开花。
花前抹芽盆栽月季不能留芽过多，一般以修剪后的枝条，开始每个枝条上留2个-3个芽，待新芽长到3厘米-4厘米时，一般枝条选留一个花芽，粗壮的枝条也可多留1个-2个芽，以使营养集中，促使本茬花开得又大又艳。而且整盆月季也只能留4个-6个花芽，并且还要分布均匀，其余的新芽一律抹除。
花后截枝当每开完一茬花之后，应及时将花枝从基部的3片-5片叶处短截，剪的部位要注意向外伸展的叶芽约1厘米处，同时还要剪除病枝、枯枝、侧枝、内向枝，使养分集中促发健壮的新技，这样盆栽月季株型就会紧凑，开花也会集中，使花朵开得又大又艳。时剪除月季残花才能使其集中养分，保持植株强壮及开花不衰。如不及时去掉残花，紧靠残花下的几个腋芽往往会萌发，形成弱枝。这些小枝既消耗养分又破坏株形，即使能开花，也大多是畸形或较差的小花。另外，除了要采收种子的花，绝不能让残花结子。第一批花开后，中等枝条应中截，枝条上保留3至4个芽;弱枝重截，留芽1至2个;强枝轻剪，留芽5个，适当抑制生长。第二次修剪要轻，只在残花下第二片叶的上面下剪，保留第二片叶的腋芽，这是一个在生长和发育上都具有最佳优势的芽，并处于全株的优势地位，剪除此芽会影响下次花期、花朵质量以及植物的长势。立秋后花后修剪(第三批花)采用中截，每个枝条留3至4个芽。为照顾株形平衡，也可退至上批开花的枝条上下剪。要剪除重叠枝、交叉枝、过密枝、徒长枝等，以利通风透光和株形匀称。同时，月季的花后修剪还应结合控制花期进行。国庆节应用的月季，可于花前45天修剪，中截留芽3至4个，以后每枝上抽发2个小枝。剪后加强肥水，注意防涝和白粉病，9月下旬花朵陆续开放。另外，通过修剪可使聚花月季提前或推后花期。对此类月季采取轻剪能保留较多成熟的枝条，使植株提前两周开花;重剪能使植株发出秋天开花的壮枝，使秋花延后两周。因此可从整体考虑，对植株采用不同的修剪，提早或延长花期。
第二篇:《月季养殖技巧》现在温度高，种苗有一定的危险性，但是只要处理得当，还是很好种的，在夏季41度的时候都在全国发货，所以不用担心苗成活问题。还有，有少量老叶发黄，为正常现象，详见底部。
注意以下几点：收到后放阴凉的地方，喷点水，可以傍晚移栽，尽量选择小的盆子（直径16厘米左右），介质一定要疏松，排水性好，要不会烂根。种好后一定浇透水，放通风有散射光地方，最忌放室内和通风不良，如果做不到通风散射光，宁愿你拿去暴晒，最多嫩叶晒焦，但不会死，我就在暴晒下炼苗，不是林妹妹，所以晒没事。放室内超过三天，相当危险，黑干黄叶烂根都会出现了。如果还有人放室内一星期后说挂了，请不要来找我了。
如果地栽，收到后在傍晚移栽，浇透水，第二天晒太阳也没事了。如果没把握，可以先不换盆，小盆比较安全，我的小钵，你尽量浇透水也没事，等过一个星期左右，再换盆。
详细理论见下：
一、品种选择
首选你得选择你要的品种，没有好不好的品种，只有适不适合你的月季，每一个月季培育出来总有它的优点，总有它存在的理由，不要盲目跟风，不做图片党，根据你种植环境选择你最需要的品种，最适合你的品种。不要这棵还没养出效果又去换别的新品种，最后，一棵啊看不好，新品种更新太快。有些品种需要壮年才有惊人的开花效果，也许小苗的时候并不满意，但是一旦成型会让你惊喜万分。注意，不要盲目的追求新品种。
阳台族：选择花量大，多季开的，植株冠幅不大的那些品种，一定先查好资料，要不然花啊没看到就变树了，其实很多外文翻译过来的资料的开花性很不准，气候不一样嘛，要参考人家种过的。可以选择一些小冠幅的奥斯汀月季，丰花月季，微月等，不是阳台只能种微月，有些小冠幅的也可以的，比如美咲，奥切的朱丽叶啊，米兰达啊等挺适合。
露台：和阳台类似，但是可以选择一些的灌木类的，可以做花架、花柱来种小型藤本，也可以种几棵HT的，但是不建议中古典玫瑰类的和壮花月季。
庭院：根据院子里实际情况来选择你的品种，有围墙，就弄个藤本的，有花架弄个小型藤本，有拱门啊弄个藤本。围墙大的就一季啊多季的混种，有些一季的老玫瑰实在好看，总能给你个大惊喜，而且好养，易照顾。根据自己喜爱的颜色组合在一起，在空旷的地方种几个壮花的，一丛一丛很好看，在边上可以密密的种一些HT型的。可以在假山边、角落里种个几个老玫瑰的，香味浓，花量大，非常壮观，做一个真正的玫瑰园啊少不了这些老玫瑰。虽然一季，但是开的时候非常壮观，足够惊喜一年。
自己设计一个玫瑰园，各种玫瑰的集合，种些其他花草，然后弄个草坪，放个桌子，和朋友喝喝茶聊聊天，多么惬意的生活。
具体运用推荐：
拱门：一般人提起拱门就想到藤本月季，其实藤本并不合适，藤本会长非常高，无限的生长，把拱门都压塌了，我自己的就是。而且藤本底下不容易开花，而且藤本很多开花性并不好，有香味的也不多。所以最推荐的是奥斯汀那种小藤本，莫里斯、威基伍德、玛格丽特王妃、克莱尔奥斯汀、苔丝、格特鲁杰基尔、欢笑格鲁吉亚等。
围墙：分为一般篱笆型的和高围墙，篱笆一样的高度同拱门。高围墙就选择藤本好了，围墙长的话可以几个颜色搭配起来，多季和一季搭配。
棚架：如果只围个柱子啥的就同拱门，如果需要爬满整个廊架，可以选大型藤本了，龙沙宝石啊，炼金术师啊这一类就非常适合了。
花坛：就选择低矮的品种就好了，品种的话就选上面我提到的阳台上的那些品种就可以了，一般花坛总和篱笆和墙壁一起，花坛就种这些低矮的，然后上面选择大型的灌木即可。
盆栽：选择一些生长茂盛、横向伸张的品种，奥斯汀的小灌木类的，丰花月季，微月都可以。
品种爱好者：那就很难说了哈，每个人爱好不同，自己选择吧！
收藏爱好者：啥品种都收吧，只要有地，哈哈。
二、购买和处理植株
现在国内起步迟了，水平还达不到外国的水平，欧月一般大部分也只有半年左右的那种小苗，那些根接大苗还要需要一定时间，不过这是趋势，必须的，注意我指的是实生根嫁接的，就像大家看到的进口裸根一样的人参根，在扦插的蔷薇杆子上嫁接并不在这一类哦，这一类老化快，砧木出芽啊就有的你烦了。
我先强调下什么苗才是壮苗，不是苗高了就是壮，所以不喜欢有人问我你的苗有多高。有活力的根系和新鲜的叶片的比什么都重要。根系好的话收到后就不需要缓苗，直接生长，比裸根的稍大的苗长的快多了，，如果根系不好，就新根重新发出来那段时间，没坚持住就挂了。叶片也是非常重要，根系吸水一部分是靠根的根毛，根据浓度差提供动力吸水，浓肥烧根就是这个原理，肥料浓了外界浓度高，根里的水分都吸出来了。一部分是靠叶片，叶片的蒸发来提供动力让根系吸水，如果没叶子，根系也不好，水就吸不进，干死了，浇再多水也没用哦。很多秋天买的没啥叶子的挂了的就是这个原理。还有，夏天千万不能剪的只有杆子，很多同学看到病害，把叶子剪没了，最后连苗啊剪死了。所以希望花友不要再问我苗有多高，真的很难回答，不是高就好，如果要高，不修剪长个一米都很快，可是这个没必要，要看整体状况。苗健康就好，小也没事的。
收到后缓苗的问题，如果是上面根系很好的，有很多白色的新根在就不需要缓苗了，春天或秋天就可以直接下地或换盆然后放太阳底下，夏天的话傍晚种，然后浇透水，太阳不是特别强烈的话第二天就可以晒太阳，实在很大放阴凉处几天就可以了。注意通风和有散射光，注意，千万千万不能是室内缓苗，放个一个星期，然后太阳下一晒，必死无疑。如果土球很硬，外面看不到新根，就可以稍微剥掉一层土，让根接触新的介质，这样有利于发根。如果用泥炭类的种的话没这个必要，直接种，而且不用担心线虫问题。
三、介质
虽然月季对介质的要求并不高，基本啥都可以种好的，但是好的介质可以更容易养出好的苗，而且可以减少养护的投入，盆栽用介质最合理的比例是固体、空气、水分分别为30%、35%、35%，虽然没法严格按照这个，但是可以按照这个自己选择各种介质来混合。土壤的比为固体、空气、水分分别为50%、25%、25%。介质的讲究大了，说起了可以编一本书了，各种的混合也多。大概就根据自己周围有的材料自己配就好了，疏松透气就好，常见的配方有：菜园土：粗沙=6：4，泥炭：珍珠岩=6:4，泥炭：松鳞=6:4，不是很严格，可以按自己的来哦，如果混点有机肥就更好了，有机肥能经微生物分解慢慢释放养料，能加强土壤的团粒结构，使土壤疏松，透气排水性能好，不至于很板结，建议有菜园土的盆子里最好加些有机肥。还有个误区要了解下，底肥不是放在盆子底部的肥哦，这样肥很容易随水分流走了，可以混在土里，或环状施在根周围的表层土里，根有趋肥性。还有个很多人不信的常识，盆栽比地栽长的好。你不信吧，呵呵。
四、盆子选择
一般半年小苗可以移栽到直径16厘米左右的盆子里，不要一次性贪方便换很大一个，水分不好控制的话就会烂根哦。然后种大半年后再换更大的盆子，每次换大10厘米的盆子就好了哦。
五、栽种
种的时候用手掌托住盆子表面，然后倒过来，就直接把营养钵拿走就好了，在倒过来放盆子种或土坑里，千万不要直接拔。注意尽量不要弄散土球，会伤根系的。稍微一捏就要断很多根毛的，因为太细了，知道根毛的重要性吧。种好后及时浇水浇透，就算下雨也务必再浇水，浇水能让根毛贴着介质直接可以吸水，要不会影响水分的吸收。还有一点，冬天有花友怕浇水后冻住，其实有水分在还有个缓冲左右，没水的话更容易冻着根系。所以千万记住种好后及时浇水，也不要拖都第二天，不浇水那这夜里它的根系咋办呢？
很多花友反映种好后叶子发黄，然后脱落，其实这个就是某个过程中缺水造成的，缺水后植物为了减少水分蒸发，产生脱落酸，叶子就掉了，想着进入休眠了，虽然不至于造成死亡，但是会影响生长。很多裸根苗也是这个情况。
六、施肥
首先先了解下植物需要的是什么，最需要的是氮磷钾，然后加微量元素，所以只要补充这些，植物就够了，有机肥利用的也是这些，只是释放的比较缓慢，能长期保证植物的营养供应，还能促进疏松啥的。鸡BB和骨粉是磷肥的主要来源，但是肥效很慢，磷是促进开花的，所以对月季很有好处，草木灰是钾肥的主要来源，促进枝条健壮，豆饼有大量的氮肥和磷肥。
所以这些化学肥料都能满足，月季不是吃的，有点化学肥料没事，最简单方便的是用控释肥，控释肥根据植物的需求配成的，一年用一次，非常方便，控释肥释放的速度会根据水分的多少和温度的高低而不同，所以不用担心冬天啊啥的。如果没有控释肥平时可以喷施叶面肥或浇进去，把水溶性肥料基本按一千倍液稀释，一星期一次，保证植物健健康，非常茁壮。不过不同的苗期用不同的比例的氮磷钾比，小苗和秋季多用点钾含量高的，开花时用磷含量高的，要养叶子氮素高点，不过为了简单，用通用的一般就好了。
个人还要强调一点，很多流传说种小苗的时候不要施肥，不过这个是在裸根或介质中有少量肥料的前提下哦，比如加了有机肥啥的，如果是用新的没有加肥料的营养土的话，根系也很好，那就一定还是要施肥的哦，最好是薄肥勤施，要不来根系啊枝叶没营养一下子长不来哦。
还有个误区，说夏天不能施肥。夏天是植物一年当中生长最快的时候，这个时候你给他吃饱叫他怎么长的快哦，所以可能造成休眠啊啥的，很多时候夏天的花开的小也是这个原因，夏天最好就是薄肥勤施，大水大肥，长的快的来，花朵照样很大。
七、修剪
修剪很多可以讲了，以后再好好补充，稍微讲下，其实看个图就明白了，
就按这个思路来，肯定可以养成很丰满的一个球了，很多人老是说这个容易装树，那个容易装树，其实他装树就是你惯的，一开始就这么修剪就不会出现树了。就这么几个枝条还绑的直直的，如何促发笋芽哦，他就知道一个劲的往上长了。
不过我强调几点冬天的大修，第一，每一类的月季修剪都不一样，老玫瑰有老玫瑰的修剪方法，HT的有HT的修剪方法，微月有微月的，藤本有藤本的。大概记住，老玫瑰可以剪的高点，多留一些枝条，现代月季可以每株保留三五根大枝条就好了，剪到30到45的样子。刚买回来半年的小苗冬天就不用剪了，留着积累养分，叶子多，长的也快，根系也好，枝叶和根系成正比的。这样春天容易出笋芽，冬天基本也不会落叶的，等笋芽出来了再行修剪。
八、如何促进发笋芽
如果想弄一个又粗又壮的笋芽出来，可以做到两点，第一，营养要跟上，苗非常健壮，肥力充足，第二，打破顶端优势，可以把枝条压歪、拉横，虽然修剪也能破坏顶端优势，但是修剪了之后会影响植物营养吸取，所以尽量多保留叶子，这样肯定能出来个很壮的笋芽，然后如果原来的枝条很细很弱的话可以剪了，还要注意一点，不要弄的太晚，要不等芽出来就冬天冻了就不好了。
第三篇:《月季种植经验谈(12例)》月季种植经验谈（12例）
标题：
1、月季花后修剪的讲究2、月季花为什么越开越小?3、月季如何才能多开花
4、如何克服月季的盲枝5、月季翻盆莫过三月6、填鸭育肥养月季
7、盆栽月季月月开花五关键8、月季花冬季如何修剪(图)9、月季老化的防治与复壮
10、月季花黑斑病防治11、防治切花月季白粉病12.、月季折枝栽培优势大
1、月季花后修剪的讲究
月季除入冬时的整形修剪和早春的疏芽修剪外，生长季节的花后修剪，对其多开花、开好花、不间断开花，至关重要。
月季的第一批花开放比较一致，通常在4月底至5月上中旬，花后修剪应注意保持株形匀称，可促成6月的第二批花开放得仍比较整齐。月季花后修剪的原则是：弱枝先剪、高剪，强枝后剪、矮剪。即对较细弱的枝条，只剪到花下第一片具5枚小叶的复叶，以后保留一个壮芽。而对长势非常旺盛的枝条，可剪去1／3至1／2，但不能大于1／2，否则下部腋芽发枝迟，会导致第二批花开放参差不齐，以后保留2个壮芽。修剪后勒水，待新芽展叶后追肥放水，促成第二批花整齐开花。
月季第二批花谢后即进入高温雨季，大部分品种处于半休眠状态，相继抽发的新枝繁杂细弱，开花质量较差，在这期间不可强剪，只宜去掉内生交叉重叠的枝芽，维持通风透光良好的株形。10月份为月季的第二个盛开期。从8月中旬开始修剪，以第二批花的枝条为基础，从它的下部约1／3处下剪。由于月季短枝发花快，它和长势旺的品种推迟一周修剪。长枝发花慢，它可与长势弱的品种一并先行10天修剪。如果当年秋天温度、光照比较合适，10月份可形成一个旺盛的开花高潮。
注意在生长季节进行月季修剪时，剪口要离开保留芽1.0厘米至1.5厘米，以免因剪口失水而影响到所保留芽的正常抽枝孕蕾和开花。
2、月季花为什么越开越小?
这是一种比较普遍的现象，特别是高温地区，进入高温多雨季节，大部分品种都处于半休眠状态，续发的新枝繁杂细弱，参差不齐，开花更不理想。如何来克服这种现象呢？你可试从以下几个方面入手。
1.为其创造一个良好的适生环境盆栽宜放在既通风，日照又在半天以上的位
置，一般每天光照应不少于6个小时，以利于其进行光合作用积蓄养分。维持较好的温度条件，白天18℃至25℃，晚上10℃至15℃，是花朵生长的最适宜条件，超过30℃则生长不良；掌握好浇水，宜干透浇透，春、夏、秋三季在10时前浇水，并维持对其最为有利的相对湿度75％至80％；以富含有机质、疏松肥沃、透气性好的微酸性至微碱性的团粒结构土壤作栽培基质，忌积水、板结或含石灰质过多的土壤。
2.选用扦插的苗木因为嫁接苗，一年生、二年放（成形）、三年至四年势最旺，以后渐老难复壮；而扦插苗，寿命长，十年左右仍正常，不发犟枝（土生枝）势不良。嫁接苗超过5年以上的植株可酌情淘汰，最好用自己培育的扦插苗盆栽，可长时间保持生长旺盛、开花长久。
3.搞好盆栽月季的修剪生长期修剪：抹芽，春季对过密的幼芽要及时摘除，一个主枝保留2个至3个健壮的芽即可，自春季开始至冬季休眠，随时进行抹芽，避免养分的过度消耗，以利于其花期开花；摘蕾，盆栽杂交香水月季，只保留中间一个主蕾，使其花朵硕大丰满；对聚花类品种，可以摘去主蕾及过密的小花蕾，使花期集中、花朵大小均匀；对新植株第一次形成的花蕾最好先行摘去，以便形成良好的株形。
除残花，花朵将近凋谢时，立即剪去残花，一般是从花朵往下数，在第二个五片小叶的复叶上面约0.5厘米处下剪，保留第二个五片小叶复叶的腋芽。休眠期修剪，当气温降到5℃以下时进行修剪。强修剪，对长势不够强壮的植株施行弱势强剪，约剪去全株的2／3，留2至3个主枝，使其营养集中；中修剪，对花势正常、株势匀整的植株进行中修剪，约剪去1／2，适于易发条的勤花品种；弱修剪，对长势茁壮的植株进行弱修剪，约剪去1／3，以防止养分过度消耗。
此外，还需经常剪去枯枝、病枝、瘦弱枝及内膛枝。修剪后的残枝病叶等要收集销毁。三年生以上的老干，还要选择植株基部新抽的健壮嫩梢（或脚芽）替代。剪口要平，防止枝条因剪口挤压而破裂。
4.重视盆栽月季的施肥及时换盆，月季应坚持每年换盆一次，一年不换盆，当年开花肯定不多，几年不换盆肯定是叶稀花小；盆土中要加入足量的腐熟有机肥。勤施追肥，平时在浇水时酌加少量肥分，如已发过的饼肥液、鱼腥水、禽粪、骨粉等，轮换使用，一般在现花蕾前，每隔7天施一次；开花过后隔10天施一次，开花期间一般不施肥。早春萌发新叶，新梢尚呈红色，正值旺生新根时，不宜追肥，更忌浓肥。月季从开花凋谢修剪后到下一次现蕾开花，一般约需50多天，在
此期间应注意追肥。
5.及时防病治虫月季虫害主要有蚜虫、红蜘蛛、介壳虫、尺蠖、蔷薇叶蜂、金龟子等，要有针对性地选择农药喷洒防治；病害主要有白粉病、黑斑病等，应以防为主，防治结合，治早、治小、治了，以免对月季植株酿成较大的危害。
3、月季如何才能多开花
“一枝才谢一枝妍，自是春工不与闲”，月季四季开花，争艳不息，枝翠包红，尤惹人爱。月季花喜肥水，阳光充足，欲使月季多开花，要掌握它的习性，在管理上下功夫。
1、月季花大花多，需肥多，故宜多施肥料，在萌芽前应施足有机肥。对于盆栽月季，应在早春换盆一次，盆土配方为：（壤土）5∶（腐叶土）2∶（腐熟粪）2∶（砂土）1，再加入少量菜饼，将其拌匀。以后每隔10-15天追肥一次。追肥可用饼肥加磷肥沤制的液肥对水浇施，特别5月盛花后，应及时施肥，以促夏、秋开花。
2、月季生长季节，应充分接受阳光，以每天保持光照8小时为宜，如作为室内观赏，应于上午11时前搬入，下午4时前搬出，这样接受中午前后的柔光，有利延长开花时间。
3、月季在33℃以上即处于半休眠状态，在平均气温20℃-25℃时最有利于生长，因此，夏季应进行适当的遮荫和多次喷水。降温补湿，在生长季节最好在上午、下午各喷一次水，创造湿润环境，促进花叶生长。
4、月季开花后应在花下第三个复叶以下剪掉，以促发壮实新枝，及早现蕾开花。修剪技术要点是：弱短枝先剪、高剪；健壮枝后剪、短剪，以促弱抑强，促其开花整齐。长枝条修剪长度不宜超过1/2，避免腋芽萌发迟缓。此外每茬留花不宜过多，盆栽月季以3-5朵为宜，地栽月季视植株强弱而定。留花过多养分过于分散，花小且影响下茬花。所以，在萌芽后应选壮芽留，在其上部2.5厘米处剪掉，下部弱芽剔除掉，现蕾后应选顶生大蕾，去除叶腋间花蕾。
4、如何克服月季的盲枝
月季在正常的肥水管理后，仍孕蕾少而多盲枝主要是生长势差造成的，一般有以下原因：
1．没有及时翻盆。月季的生长量大，开花量多，在生长期间需要补充充足的养分。盆株经一个时期的生长后，不但盆内长满了根系，而且土壤变得板结，土中的养分也消耗殆尽。所以一般应每隔1～2年于早春萌芽前翻盆